Как устроены наушники. Как отремонтировать наушники дома? Подробная инструкция Как разобрать наушники от телефона

Признайтесь, как часто вы видели, чтобы кабель наушников ломался прямо посередине? Причиной поломки почти всегда оказывается штекер, который при регулярном использовании подвергается механической нагрузке гораздо чаще остальных элементов наушников. Просто сдавите и подергайте провод в районе штекера.

Если звук после этого появится, значит, неисправность действительно в нем. Старый штекер просто отрезаем - он нам больше не понадобится. Хотя, если расстояние между обрывом и гибкой частью штекера около см, есть шанс использовать и его, если нет возможности купить запасной штекер.

Кроме того, для более точного определения места разрыва, можно использовать тестер в режиме измерения сопротивления (Ом). Прикоснитесь одним концом любому из контактов штекера (левый или правый выход на наушники — это два крайних контакта), а на другой щуп прикрепить изолентой простую иголку и аккуратно воткнуть в провод чуть дальше от предполагаемого места разрыва. Если тестер покажет вместо 1 значение 0 или чуть больше нуля (значение с сотыми или десятыми), то в этом проводе произошел разрыв.

Теперь берем в руки острый короткий нож или кусачки-бокорезы и аккуратно снимаем изоляцию с конца кабеля на несколько сантиметров. Отделяем три провода друг от друга и, прожигая паяльником, выводим цветное изоляционное покрытие с самых их кончиков.

Надеваем новый штепсельный патрон, гибкую трубку и на кабель. Спаять будет легче, если предварительно залудить по отдельности кончики проводов, которые мы уже зачистили.

Теперь по схеме, приведенной ниже, припаиваем три провода к контактам нового штекера. Затем передвигаем на ту часть кабеля, которая осталась без изоляции, и аккуратно подогреваем паяльником и фиксируем до полной ее усадки.

Теперь очередь штепсельного патрона. Аккуратно, чтобы не повредить результат проделанной работы, передвигаем более широкую пластиковую трубку на все места соединения, надвигаем патрон и крепко навинчиваем на штекер, чтобы он впоследствии не открутился самопроизвольно.

По завершении операции нам нужно проверить работоспособность отремонтированных наушников. Подключаем их к любому плееру, смартфону или стереосистеме и включаем музыку. Теперь от случайных прикосновений к кабелю никаких слышимых последствий не должно проявляться, так что нам остается только радоваться результату.

Как устроен контактный штекер

Перед тем, как приступить к пайке, полезно изучить конструкцию контактного штекера стереонаушников. Внизу предлагаем ее схематичное изображение. Кабель наушников содержит три провода: правый канал (обычно красного цвета), левый канал (зеленый, белый или желтый) и заземление (в нашем случае цвета меди).

На штекерах мононаушников разделение на правый-левый канал отсутствует. В зависимости от штекера контакты для пайки будут разной площади. Постарайтесь во время пайки не создавать электрических соединений между контактами, особенно с землей, иначе при подключении наушников к устройству произойдет короткое замыкание и они могут выйти из строя. Поэтому оголять концы кабелей (см. п. 2) ни в коем случае нельзя больше, чем нужно для пайки.

Известно, что поломка штекера на конце провода является наиболее распространенной неисправностью наушников.

От частых перегибов, сильных рывков и прочих механических нагрузок тонюсенькие провода ломаются или рвутся. При этом, как правило, перестает работать какое-то одно ухо или, как в моем случае, сразу оба.

Иногда происходит обрыв общего провода, в этом случае звук искажается до неузнаваемости: почти полностью пропадают высокие и средние частоты. Это происходит из-за того, что правый и левый усилители телефона/плеера включаются в противофазе и их выходные сигналы почти полностью компенсируют друг друга.

Также бывает, что просто пропадает стерео-эффект.

Зачастую звука в ушах нет, но микрофон работает, как ни в чем не бывало. Однако, если происходит обрыв микрофонного провода, то вместе с микрофоном перестают работать кнопки управления на шнуре гарнитуры.

Чаще всего причина любой описанной неисправности в порвавшемся проводе в непосредственной близости от штекера.

Иногда повреждение провода видно невооруженным глазом, но чаще всего оно скрыто под изоляцией.

Как починить наушники дома, если провод оторвался от штекера

Сейчас я расскажу вам, как своими руками починить вакуумные наушники-капельки, если провод оторвался от штекера.

Буду показывать процесс ремонта на примере наушников Monster Beats by dr Dre, которые достались мне вместе с телефоном HTC Sensation XE. Они прослужили верой и правдой почти 4 года, пока, в конце концов, не сломался штекер.

Штекер в этих наушниках представляет собой обычный мини-джек (3.5 мм) с четырьмя контактами - правое ухо, левое ухо, микрофон и общий. Кстати, что интересно, у этой гарнитуры есть кнопочки, чтобы можно было песни перематывать вперед-назад, но под них нет никаких специальных контактов на разъеме. Для всех кнопок каким-то чудесным образом используется все тот же микрофонный контакт.

Короче, сейчас я попытаюсь отремонтировать эти наушники в домашних условиях, а если что-то пойдет не так - да и фик с ним! - пойду куплю новые. Тем более, что выбор сегодня просто огромен. И тем более, что я далеко не аудиофил и мне подойдут вообще любые, лишь бы удобные были.

Изначально наушники выглядели вот так:

Наушники с микрофоном и кнопками управления, поэтому у штекера 4 контакта, а внутри 5 проводов. Разъем у гарнитуры, само собой, неразборный.

Как я уже сказал, данный способ ремонта подойдет только если проблема именно в разъеме - не работает один наушник, правое или левое ухо, микрофон, не нажимаются кнопки, пропадает звук, если пошевелить провод у штекера и т.д. и т.п.

Итак, если вы твердо убеждены, что штекер наушников действительно подлежит замене - идем дальше.

Как починить наушники, если не работает одно ухо (или сразу оба)

Для того чтобы у нас получился максимально качественный и супер-креативный штекер, которого ни у кого больше нет, нам понадобятся:

1. Две гильзы калибра 38-го калибра. Подойдут от пистолета Макарова или подобные. Я, к примеру, взял латунные гильзы от травмата (АКБС 9mm P.A.)
2. Дрель со сверлами (3, 3.5, 7 и 9.5мм)
3. Ножовка по металлу
4. Эпоксидный клей
5. Шприц на 5 кубиков
6. Маленькие тиски
7. Наждачная бумага
8. Паяльник с острым жалом (припой, флюс и таблетка аспирина приветствуются)
9. Небольшая дощечка, примерно 30х30 мм и толщиной где-то 20 мм

Делать будем Г-образный штекер, т.к. он лучше, чем прямой (надежнее и компактнее). Итак, поехали.

Шаг 1-ый

Для начала сделаем небольшую оснастку для удобства работы с гильзами, чтобы можно было спокойно зажимать их в тиски и при этом не помять и не поцарапать. Берем нашу деревяшку и сверлим в ней отверстие сверлом на 9.5 мм, потом делаем пропил ножовкой.

Надо чтобы получилась приблизительно такая конструкция:

Шаг 2-ой

Теперь можем обрабатывать наши гильзы, не опасаясь испортить их шикарный внешний вид:

Шаг 3-ий

Так как у меня были стреляные гильзы, то на капсюлях были вмятины от бойка. Но нам надо, чтобы всё было красиво, поэтому выбиваем оба капсюля с помощью шила, молотка и прямых рук:

Затем выправляем один из них легкими ударами изнутри чем-нибудь подходящим (я взял хвостовик от сломанного сверла подходящего диаметра).

Для пущей красоты можно еще немного шлифануть наждачкой:

После чего красивый и ровный капсюль запрессовываем на прежнее место:

Если у вас гильзы новенькие, не стрелянные, то выбиваем только капсюль из одной из них (его можно сразу выбросить, он не понадобится). Вторую гильзу пока не трогаем.

Шаг 4-ый

Затем зажимаем гильзу без капсюля в тиски и высверливаем дно изнутри сверлом на 7 мм. Сверлить нужно так, чтобы сделать донышко гильзы как можно более тонким. Т.е. сверло должно почти вплотную подобраться к отверстию из-под капсюля (я оставил примерно 0.5 мм запаса).

Затем аккуратно отрезаем донышко, чтобы получилась вот такая шайбочка:

Шаг 5-ый

Теперь берем нашу гильзу с капсюлем и укорачиваем ее до 13 мм:

Тщательно обрабатываем края наждачкой, чтобы получить ровный и строго перепендикулярный оси гильзы срез.

В итоге две половинки должны идеально вставляться друг в друга:

Шаг 6-ой

Самое время заняться старым штекером и проводами.

Для начала очень осторожно, с помощью острого ножа, раскурочиваем старый разъем, чтобы убрать все лишнее и оставить только сам штекер с четырьмя контактами и припаянными проводами:

Запоминаем, а лучше записываем, куда какой провод был припаян. На моих наушниках от HTC (с микрофоном) была следующая распиновка:

Шаг 7-ой

Отпаиваем старые провода от разъема, зачищаем кабель, облуживаем концы и усаживаем кусочек термоусадки (диаметр 2.5 мм, длина 21 мм).

Для облуживания проводочков в лаковой изоляции хорошо бы взять таблетку аспирина, но у меня ее не было, поэтому обошелся обычной канифолью. Если будете работать с аспирином, то знайте - пары этой гадости жутко ядовиты. Вас предупредили.

Шаг 8-ой

Сверлим отверстие подходящего диаметра в стенке гильзы. В моем случае идеальным оказалось отверстие 3 мм:

Шаг 9-ый

Продеваем кабель в отверстие и припаиваем провода наушников и микрофона (в строгом соответствии с распиновкой!):

Шаг 10-ый

Ну и последний этап: с помощью шприца отмеряем 0.5 мл отвердителя и 5 мл эпоксидной смолы. Самым тщательным образом перемешиваем компоненты между собой.

Затем, чтобы выгнать все воздушные пузырьки, нагреваем смесь на водяной бане до 80 градусов.

Заливаем полученным составом нашу гильзу до краев, ставим все на свои места и, с помощью смекалки и подручных приспособлений, фиксируем все это как минимум на 12 часов (а лучше на сутки):

Шаг последний

Когда все застынет, извлекаем конструкцию на свет божий и получаем эстетическое наслаждение от проделанной работы.

Что может быть приятней, чем самому починить сломанные наушники от телефона?

Эх, были бы у меня еще и наушники в виде патронов - вообще сказка была бы:)

Если для вас это слишком сложно и хотелось бы чего-нибудь попроще и побыстрее, то предлагаем вашему вниманию восстановления штекера наушников с помощью старой шариковой ручки и эпоксидной смолы.

Ну вот, теперь вы точно знаете, что делать, если сломались наушники в разъеме. А если ваши руки и ноги растут из разных мест, то все получится гораздо более лучше , чем у меня!

Многие люди, регулярно пользующиеся mp3 плеерами и мобильными телефонами, для прослушивания музыки через наушники, наверняка попадали в ситуацию, когда в одном из наушников или сразу в обоих, вдруг переставала играть музыка. В чем могла быть проблема? На 90%, это обрыв одной из жил провода наушников. Очень часто обрыв бывает около штекера, то есть в том месте, где провод в процессе эксплуатации часто подвергается изгибам. На эту тему есть , но кое-что решил дополнить и от себя.

Фото - наушники вкладыши

У меня были куплены качественные наушники - вкладыши, которые нещадно эксплуатировал) в течении последних 2 - 3 лет. Примерно месяца 2 назад, пропал звук в одном из наушников.

Штекер пластмассовый

Определить место обрыва можно, включив плейер и путем изгибания провода наушников, медленно продвигаясь от штекера к наушникам, как только появится звук, значит в этом месте и есть обрыв. Таким образом, было определено место повреждения на проводе, оно и оказалось, как в самом распространенном случае, около штекера.

Штекер для наушников металлический

Штекер Джек 3.5 можно купить в любом радиомагазине, есть выбор на любой вкус, как в пластмассовом корпусе, дешевый, так и в полностью металлическом, более дорогой.

На следующем рисунке изображена распайка выводов штекера Джек 3.5 :

Целесообразен, только в случае если наушники качественные, с относительно толстыми жилками. Дешевые наушники, с тонкими проводками не имеет смысла чинить, они после починки прослужат недолго. Определить сечение жилок, можно пощупав провода пальцами. Если провод легко гнется и очень мягкий, скорей всего там жилы тонкого сечения, и большую часть провода занимает пластиковая изоляция. В проводе идут 3 или 4 жилки, из них одна или две, соединенных вместе, это минус или общий провод, и по одной жилке на левый и на правый канал. Иногда, если в доме есть домашние животные, в частности кошки, которые, как известно, любят все провода пробовать на зуб, проводки бывают перекушены. В таком случае, та часть провода, которая была повреждена, откусывается с небольшим запасом, зачищается и прозванивается мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если дальше провод идет целый и длина позволяет, соединяем пайкой, сращиваем провода. Место соединения проводов изолируется кусочками изоленты или скотча, и после на это место одевается кусочек термоусадки.

Термоусадка чаще всего усаживается после прогрева по диаметру в 2 раза. Для того чтобы её усадить, нужно прогреть зажигалкой, или если есть в наличии паяльный фен, можно воспользоваться им. Если же обрыв был около наушника, можно вскрыть ножом его корпус, обрезать провод, прозвонить, убедиться, что обрыв устранен и заново подпаяться. После пайки наушник можно легко собрать, используя секундный клей.

Также установив мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом, можно прозвонить наушники через штекер. То есть, мы прозваниваем сопротивлене проводов, вместе с подпаянными динамиками наушников, при прикосновении щупами мультиметра к контактам штекера. Сопротивление при прозвонке, на экране мультиметра может быть различным от 8 до 30 и более Ом. Это означает, что канал рабочий и звук в наушнике будет. Если на экране мультиметра единица, значит в проводе обрыв. При сборке наушника, нужно не забыть завязать кабель узлом, этот узел не даст вырвать провод от наушника при натяжении. На следующем рисунке видна схема соединения:

На этом рисунке видно соединение проводов с штекером и динамиками. Сам динамик, как всем известно, состоит из постоянного магнита и мембраны с наклеенной на неё катушкой динамика. Концы катушки припаиваются к контактам на динамике. Катушка напомню, прозванивается мультиметром в режиме омметра, это означает что когда мы прикасаемся щупами мультиметра к контактам штекера, мы измеряем её сопротивление, или говоря другими словами убеждаемся, что цепь штекер - провод - наушник у нас замкнута, и из наушников при подключении к плееру будет идти звук. Таким же образом, при наличии мультиметра, но отсутствии источника сигнала (плейера или телефона), можно проверить любые наушники на работоспособность. Автор инструкции - AKV.

Вот пример типичного динамического излучателя наушников.

Эта схема с минимальными изменениями используется практически во всех современных наушниках любых форм-факторов, хотя встречаются порой и удивительные представители семейства. Например, AKG K1000, по сути являющиеся не наушниками, а двумя маленькими колонками, подвешиваемыми на голову. Благодаря подвесу, их можно поворачивать относительно ушей, регулируя виртуальную сцену, а в силу использованных излучателей - для их раскачивания требуется полноценный усилитель для акустических систем. Сейчас уже эти наушники сняты с производства, но на вторичном рынке продаются по цене около 1300 долларов.

Несмотря на широкую распространенность, динамические излучатели обладают целым рядом недостатков. Первый из них - невысокая порой скорость реакции на изменение звука, особенно в области низких частот. Особенно это характерно для наушников-вставок и вкладышей. Так как там используются излучатели диаметром от 4 мм и где-то до 14 (обычно от 7 до 10), заставить такую мембрану одинаково хорошо играть и низкие частоты, и высокие - очень тяжело. Это привело к появлению динамических моделей с двумя излучателями, наиболее популярны у нас - Fischer Audio Tandem, Ritmix RH-145 Pro и Brainwavz R1 .

Так же страдают излучатели подобной конструкции из-за неравномерности магнитного поля, в котором движется катушка, да и сама мембрана с ее подвесом - тоже в реальном мире добавляет звуку неравномерности и непредсказуемости.

Наконец еще один фактор - достаточно большие линейные размеры динамических излучателей. Как ни крути - сделать компактной круглую мембрану не выйдет.

Попыткой решить все эти проблемы стало появление излучателей со сбалансированным (уравновешенным) якорем. Они же - «арматуры», от их английского названия «balanced armature».

Изобретены эти излучатели были в 20-х годах прошлого века, и из-за небольшого размера практически сразу стали использоваться в медицине для слухопротезирования. В годы Второй мировой войны их также активно использовали в военных телефонах, которые благодаря «арматурам» обеспечивали звук на 20–40 % громче динамических собратьев.

Устройство этих излучателей достаточно просто. Как несложно догадаться из названия, в их основе лежит П-образная пластина-якорь с катушкой, расположенной на ее оси. Эта пластина подвешена (уравновешена) в магнитном поле таким образом, что может вращаться в нем. Дальше все просто: звуковой сигнал подводится к катушке, возникает магнитное поле, якорь отклоняется от своего обычного положения. Через соединение движение якоря передается на мембрану, которая и дает звук.


Такая схема обеспечивает сразу несколько преимуществ. Во-первых, она компактна, якорные излучатели выполняются в очень маленьком корпусе, закрытом со всех сторон, кроме небольшого звуковода. Благодаря этому, наушники с такими излучателями можно делать очень маленькими и использовать несколько излучателей в одном наушнике (про это ниже). Кроме этого, за счет закрытой конструкции звук таких излучателей меньше зависит от формы и материалов корпуса наушников. Во-вторых, арматуры избавлены от искажений, вызванных формой диффузора из-за большой массы самого якоря. Таким образом, эти излучатели обходят аналогичные динамические в чувствительности, громкости и четкости звука. Также обычно (хотя не всегда) арматурки обладают более ровной АЧХ.

Как водится, нет плюсов без минусов, минус этих излучателей - более узкий частотный диапазон по сравнению с «динамами». Производители преодолевают это разными способами. Некоторые тюнингуют излучатели, добиваясь максимального диапазона (например, одни из признанных лидеров рынка слухопротезирования Phonak с их линейкой наушников Audeo). Другие производители комбинируют в одном наушнике сразу несколько излучателей, отвечающих за разные участки частотного диапазона. Эту задачу упрощают и производители самих излучателей, выпуская сдвоенные модели в одном корпусе. Гонка вооружений достигла уже невероятных высот, и сейчас есть модели наушников с 4 драйверами на одно ухо (Sony, Westone, и другие), а в кастомных наушниках, изготавливаемых по слепкам ушей, так и вообще есть популярные модели от 6 до 10 драйверов.


Кстати, про кастомные многодрайверные наушники я писал обзор на AppleInsider .

Последнее время многие компании выпускают гибридные наушники, в которых динамический излучатель для низких частот сочетается с арматурным для среднего и высокочастотных диапазонов. Я слушал пока только одну модель, но, стоит признать, результаты интересные.

В наушниках часто бывает так, что все новое - это хорошо забытое старое. Также случилось и со следующими типами излучателей: изодинамическими и ортодинамическими (иногда еще встречается название «планарные»). Лет 30 назад они были очень популярны, даже в СССР выпускались несколько моделей с такими излучателями под маркой ТДС, которые сейчас любители качественного звука ищут и реставрируют.

С уходом 80-х годов, эти излучатели как-то «подзабылись», и уступили пальму первенства динамическим, но последние лет 5-7 наблюдается возвращение интереса к ним, они прочно заняли места в пантеоне топовых дорогих моделей, в первую очередь благодаря усилиям компаний HiFiMan и Audeze.

Принцип работы и изо- и ортодинамических моделей одинаков, отличается только формой самого излучателя. На тонкую мембрану наносится токопроводящая спираль-пленка, сама мембрана размещается между двух магнитных решеток. Дальше все традиционно - на спираль подается ток, электромагнитное поле катушки взаимодействует с полем магнитов, мембрана колеблется, получается звук.

Вот мембрана одной из самых популярных моделей изодинамических наушников - Fostex T50RP.

Ортодинамические излучатели работают по тому же принципу, но имеют круглую форму.

В целом, изодинамические наушники отличаются более высоким уровнем детальности, но обычно требуют хорошего усилителя для раскрытия их возможностей.


Еще один малоизвестный тип излучателей - электростатические. Юмор ситуации в том, что появились первые такие модели еще в 80-х годах 19 века, но поскольку способов электрического воспроизведения сигналов тогда еще не было, то использовались они в основном для опытов с ультразвуком. Мощные магниты тогда еще делать не научились, поэтому технология электростатов давала лучшие результаты по сравнению с динамическими излучателями. Уже в начале 20 века, с появлением ламповых усилителей стали появляться первые электростатические системы воспроизведения звука, использовавшиеся для озвучивания кинотеатров.

С появлением нормальных ферромагнетиков, динамические излучатели вырвались вперед, так как для электростатики нужна очень тонкая мембрана, которую было невозможно производить в то время.

Возвращаться в широкое использование электростаты стали где-то с 1950-х годов, в основном в виде больших акустических систем. В 1960 году, японская компания Stax выпустила свою первую модель электростатических наушников SR-1, и в настоящее время Stax и электростатические наушники стали почти синонимами, хотя электростаты выпускают и другие компании, среди них Koss, AKG и (их система Sennheiser Orpheus стоит нездоровых 12 000 долларов).

Как работает этот шедевр аудиофильской промышленности? Мембрана из тончайшего полимера располагается между двумя электродами-сетками, покрытыми изолирующим лаком. На эти электроды подается звуковой сигнал, правда, в отличие от других видов излучателей - с очень большим напряжением (от 100 до 1000 вольт), возникает электрическое поле, которое вызывает колебания мембраны. Через отверстия в электродах звук выходит наружу. Из-за необходимости высокого напряжения, электростатические наушники требуют специальных усилителей (или особых устройств-«энерджайзеров», являющихся по сути повышающими трансформаторами).

Электростатические наушники дороги (некоторые - просто нереально), требуют специального оборудования и не рассчитаны на портативное использование (хотя есть исключения). Взамен они обладают большим динамическим диапазоном: от 20 Гц до 20 КГц, и даже больше, очень ровной АЧХ, малыми искажениями, особенно в области ВЧ, где остальные наушники не так хороши, и массой других достоинств.

Иногда на вторичном рынке появляются электростатические наушники б/у в хорошем состоянии, и это способ обзавестись ими за вменяемые деньги. Я, например, весьма недорого купил винтажные «золотые» Stax SR-5 с энерджайзером, и очень доволен покупкой.

Вот основные типы излучателей, используемые в современных наушниках. Не попали в рассмотрение некоторые экзотичные решения типа плазменных излучателей, пьезоэлектрики и ряда других, но они, пожалуй, достойны отдельного рассмотрения, если я соберу достаточно материала про них.